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Essa tendência, na reportagem da Mintel, ficou conhecida como “Gastronomia”.[1] Além disso, a Mintel fez também uma pesquisa sobre a utilização de vitaminas e outros suplementos nos Estados Unidos e no Reino Unido e uma das conclusões que se pode chegar foi o fato de que atualmente houve um ressurgimento de produtos que alegam possuir componentes derivados de nutrientes alimentares como as vitaminas em sua composição, o que pode ser associado ao fato de que os consumidores estão cada vez mais associando uma dieta saudável e um estilo de vida equilibrado a uma pele mais bonita. Outro ponto que se relaciona a esse fato é que cada vez mais pessoas estão consumindo vitaminas e outros suplementos nutricionais como parte de sua rotina diária, o que também contribui para a melhor aceitação desses componentes na sua rotina de skin care[2] afinal, a beleza “de dentro para fora” já é bastante consolidada, então por que não apostar em uma nutrição “de fora para dentro”?. Um dos compostos que estão cada vez mais ganhando espaço nos cosméticos, devido a essa tendência, são as vitaminas. Já é bem estabelecido que a ingestão de vitaminas é essencial para a nutrição do organismo humano e sabe-se que, além de fontes de nutrientes importantes, algumas delas também atuam como antioxidantes o que representa outra tendência na cosmetologia.No entanto, existem diversos tipos de vitamina A, B, C, D, E, entre outras. Mas quais delas são utilizadas em cosméticos e quais não podem ser utilizadas? Quais os seus benefícios? Bom, no artigo de hoje eu pretendo responder a todas essas perguntas, então se você se identifica com estas questões, aproveite a leitura! Vitamina A A vitamina A, suas formas derivadas e sua forma de pró-vitamina são amplamente conhecidas pelos seus benefícios nos produtos cosméticos. O beta-caroteno, ou pró-vitamina A, como o próprio nome já explicita, é um precursor da vitamina A. Esse composto é lipofílico e suas principais fontes de ingestão na dieta são vegetais de coloração de amarela a vermelha tal como cenouras e tomates, por exemplo. Entre seus principais benefícios, podemos destacar o seu alto potencial antioxidante, pois o betacaroteno é capaz de quelar principalmente o oxigênio singlete uma espécie reativa de oxigênio, inibindo assim o processo de disso, alguns estudos com animais demonstraram que tanto o betacaroteno, quanto a vitamina A possuem propriedades fotoprotetoras devido à inibição de danos causados pela radiação UV. No entanto, a pró-vitamina A é tão instável que seu uso em formulações cosméticas é considerado um tanto quanto limitado. A vitamina A pode ser apresentada de várias formas, incluindo a vitamina A alcoólica também conhecida como retinol, ésteres de vitamina A como o palmitato de retinila e o acetato de retinila, vitamina A aldeído ou retinal e ácido retinóico tretinoína. A principal fonte de obtenção de vitamina A por meio da dieta corresponde à ingestão de compostos biológicos como gema de ovo e fígado. Quando aplicada por via tópica, a vitamina A tem como principal benefício a normalização do processo de queratinização, processo de que é atingido por meio da regularização que esses compostos exercem no crescimento e diferenciação das células epiteliais. Além disso, os retinóides possuem uma ação específica em determinados receptores da pele, o que resulta em processos como a suavização da aspereza da pele e diminuição das rugas. A tretinoína é considerada como o retinol mais biologicamente ativo de sua classe. Inicialmente ela foi utilizada apenas para redução da acne, porém estudos comprovaram seus benefícios para a pele fotoenvelhecida, que incluem a redução das rugas, suavização e iluminação da pele e redução de quadros de melasma e lentigo, o que possibilitou que atualmente ela seja utilizada principalmente para a promoção destes benefícios. As principais mudanças observadas a nível histológico derivadas da utilização tópica da tretinoína incluem a diminuição da adesão dos corneócitos e da hiperplasia epidermal, aumento das células de Langerhan, aumento da síntese de colágeno, elastina e da angiogênese. O palmitato de retinila é utilizado em produtos cosméticos há muitos anos. Este composto possui um alto peso molecular e é bastante estável quando incorporado às formulações. Entretanto, este composto é considerado como o menos eficaz da família dos retinóides, sendo necessária a sua conversão enzimática na pele à forma de retinol devido à clivagem das ligações de éster, sendo que posteriormente o retinol deve ser convertido à tretinoína por um processo oxidativo de dois passos, para que seja obtido todo o seu efeito ativo. Contudo, há limitações em relação a ambos os processos conversão enzimática e processo oxidativo na pele, o que faz com que ambas as formas de retinol e palmitato de retinila sejam consideradas menos eficientes do que a tretinoína.[3] A CATEC Câmara Técnica de Cosméticos, que é um órgão da ANVISA composto por profissionais da área técnica, em seu Parecer Técnico nº 4, de 21 de dezembro de 2010, recomenda “1 Que a vitamina A, nas suas formas retinol e ésteres de retinila, seja empregada em preparações cosméticas na concentração máxima de UI de vitamina A/g de produto acabado. Para fins de registro deve ser informado o teor em UI da matéria-prima utilizada na formulação especificação do fornecedor utilizado para o cálculo da porcentagem da substância na formulação final. 2 Que a vitamina A, na sua forma retinaldeído, seja utilizada em produtos cosméticos na concentração máxima de 0,05%. 3 Produtos contendo retinóides na sua formulação, em concentração acima de 1000 UI, devem apresentar testes de compatibilidade irritação primária e acumulada, sensibilização dérmica e fotoirritação. 4 Quando atribuídos na rotulagem benefícios relacionados ao uso de retinóides, deve ser comprovada a estabilidade química dos mesmos no produto acabado. 5 Na rotulagem destes produtos deve constar– Não aplicar sobre a pele irritada ou lesada;– Para o uso durante a gravidez, consulte um médico. 6 Para fins de registro, os produtos contendo retinóides na formulação são classificados como grau de risco 2.”[4] Vitamina B As vitaminas B correspondem a um grupo complexo de nutrientes hidrossolúveis encontrados naturalmente em diversos vegetais, como grãos e verduras. O pantenol, também chamado de vitamina B5 ou ácido pantotênico, é um ativo considerado altamente umectante, ou seja, capaz de absorver grandes quantidades de água, o que possibilita a hidratação e aumento na elasticidade da pele e das fibras capilares, o que explica sua ampla utilização em cosméticos destinados à hidratação. A niacinamida também conhecida como nicotinamida, por sua vez, é uma forma da vitamina B3 que também demonstrou ter efeitos positivos quando aplicada via tópica. Diversos estudos comprovaram que a niacinamida apresenta propriedades anti-inflamatórias, que demonstraram forte ação no combate à acne. Além disso, foi comprovado também que a niacinamida influencia na ação dos fibroblastos, melhorando sua função de barreira e diminuindo a perda de água transepidérmica devido à sua ação de estímulo da síntese de ceramidas. Quando aplicada via tópica, a niacinamida demonstrou possuir benefícios na melhora da psoríase e da rosácea, além de exibir potencial antioxidante.[3] A combinação da ação anti-inflamatória, antioxidante e de estímulo de ceramidas auxilia nas propriedades de melhora da pele fotoenvelhecida como redução das rugas e uniformização da tonalidade da pele. Vitamina C A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, é um composto hidrossolúvel naturalmente presente nas frutas cítricas e outros vegetais. A utilização da vitamina C em cosméticos consiste principalmente no seu excelente potencial antioxidante, sendo que ela atua principalmente quelando os radicais livres induzidos pela exposição à radiação UV. Uma propriedade interessante da vitamina C é que ela atua regenerando a vitamina E, que também é um excelente antioxidante, gerando assim uma ação sinérgica com a mesma. Duas formas de vitamina C muito utilizadas em cosméticos são o palmitato de ascorbila e o L-ácido ascórbico. O palmitato de ascorbila é um éster sintético lipossolúvel que se apresenta estável quando em pHs neutros. Alguns estudos indicam que este componente atua tanto como um antioxidante quanto como um anti-inflamatório, o que exibe benefícios interessantes para a pele, como a rápida recuperação de eritemas, por exemplo. O L-ácido ascórbico é a forma mais biologicamente ativa da vitamina C e apresenta diversos benefícios para a pele. Este composto é hidrossolúvel, mas necessita de ambientes com pHs baixos para que seja estabilizado. Estudos demonstraram que esta forma da vitamina C não só atua como antioxidante, como também possui outras ações interessantes em relação ao combate contra o fotoenvelhecimento, que incluem a redução na degradação e estímulo da síntese de colágeno.[3] Vitamina E A vitamina E é um composto lipossolúvel encontrado em várias fontes diferentes, como soja, castanhas, farinha de trigo integral e óleos vegetais. Ela é utilizada em cosméticos devido aos seus inúmeros benefícios, sendo o principal deles a sua potente ação antioxidante. Diversos estudos já comprovaram suas excelentes ações na redução do eritema, da peroxidação lipídica e da proliferação celular induzida pela radiação UV. Existem duas formas principais de vitamina E que são utilizadas em cosméticos o tocoferol a forma mais biologicamente ativa e o acetato de tocoferila que, apesar do seu potencial reduzido em relação ao tocoferol, é bastante eficaz quando aplicado topicamente.[3] Vitamina K A vitamina K é um composto lipossolúvel naturalmente presente em diversos alimentos como vegetais verdes, por exemplo e sintetizado no organismo humano pelo fígado e pela flora intestinal. Em seu Parecer Técnico nº 1, de de 4 de janeiro de 2010, a CATEC proíbe o uso da vitamina K em cosméticos, baseando-se nas afirmações de que essa vitamina é essencial para a formação de fatores de coagulação e protrombina, e que sensibilizações à vitamina K poderia causar desde dermatites de contato, até a morte do usuário.[5] Bom, essas são as principais vitaminas empregadas e proibidas na formulação de cosméticos. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse universo, e que em breve consiga incorporar esse conhecimento nas suas formulações. Bom, esses são os principais empregos e proibições na formulação de vitaminas nos cosméticos. Você gostou desse artigo? Espero que sim e adoraria saber sua opinião! Deixe seu comentário abaixo sobre o que você mais gostou ou até mesmo alguma crítica sobre esse artigo. O objetivo desse artigo é contribuir para a elevação do nível técnico de profissionais da área. 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November 27, 2017. [3] Lupo, M. P. [Antioxidants and Vitamins in Cosmetics] Clinics in Dermatology Y 2001;19467–473.[4] CATEC [Parecer Técnico nº 4, de 21 de dezembro de 2010 atualizado em 05/07/2011] ANVISA, 05 de julho de 2011, Brasil.[5] CATEC [Parecer Técnico nº 1, de 4 de janeiro de 2010] ANVISA, 04 de janeiro de 2010, Brasil. JergensUltra Healing Extra Dry Skin Moisturizer Made in USA - CherryAlmond di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. *Wajib dibaca calon pembeli foto produk yang kami display merupakan hasil jepretan sendiri. Product-product kami telah mencapai ke beberapa manca Negara diantaranya Malaysia, Singapore , America Dll Jadi, jangan ragu dengan produk dan pelayanan kami, dijamin tidak akan mengecewakan. *Pengiriman rutin Jika melakukan order product lebih dari kami akan mengirimkan barang order dihari berikutnya. *Tips Jika agan ingin kembali melakukan order kelapak ini, cukup ketikkan keyword abra_baba dikotak pencarian Pelapak. 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Quando o assunto é cuidar da pele, brota um monte de produto com inúmeras funções, desde hidratar a pele, até rejuvenescer. Mas e quando se trata do cuidado mais básico, você sabe qual a diferença entre Sérum e Creme Hidratante para a pele? Fica comigo que você ver direitinho o que eles fazem no tratamento da nossa cútis, além de saber quando usar cada um deles. Bora ver a seguir as principais características de um desses itens Sérum A primeira coisa que percebemos é que o Sérum tem uma textura fininha, quase como um líquido. Os ativos aqui são bem concentrados, por isso a maioria dos séruns vêm com conta-gotas, então basta algumas gotinhas para cobrir o rosto inteiro. O Sérum, além de possuir uma absorção bem rápida, tem alta penetração na pele, conseguindo atingir as camadas mais profundas, tratando a pele de dentro para fora. Porém, apesar de tudo até agora parecer incrível, o Sérum não tem propriedades suficientes para ser usado sozinho na minha opinião, basicamente nenhum produto tem. Ou seja, sempre precisaremos complementar o tratamento com um Creme Hidratante ou outro produto. Ah, outra coisa, o Sérum também tem um preço bem mais salgado que o creme, rs. Creme Hidratante Já o Creme Hidratante tem uma textura bem mais espessa, tanto que a absorção dele pela pele é mais lenta que a do Sérum. A penetração do creme é mais baixa também, focando mais na parte superficial da pele. A principal função do Creme Hidratante aqui é criar uma camada de proteção na pele, que protege para que a hidratação e os nutrientes não “escapem” e deixem a pele ressecada. Ao contrário do Sérum, o creme pode ser usado sozinho tranquilamente. Mas sabemos que o melhor é combinar com outros produtos, não é mesmo? Já que como dito anteriormente, nenhum produto é tão perfeito assim para ser usado separadamente. Ainda mais se, tal como eu, você for bem exigente com o resultado final das coisas. É melhor usar os dois, tanto o Sérum quanto o Creme Hidratante? Isso mesmo! O melhor aqui é usar o Sérum e o Creme Hidratante sempre, para aproveitar o melhor de cada um. O Sérum trata profundamente a pele, enquanto o creme hidrata e protege para que as propriedades do Sérum não saiam, potencializando a ação dele. Quando usar o Sérum? O Sérum é aquele produto que você vai usar logo antes de hidratar a pele, entende? Seria mais ou menos assim você limpa a pele, passa um tônico facial, e aí sim passa o Sérum. Depois é só continuar com o creme, protetor solar e maquiagem, a depender do que você for usar. A propósito, você sabe qual a diferença entre tônico facial, água termal e água micelar? Você pode usar o Sérum tanto pela manhã quanto à noite mas confirme sempre ao ver a composição, mas se tiver que escolher, melhor à noite, já que assim você dorme enquanto ele trata sua pele. Quando usar o Creme Hidratante? O Creme Hidratante deve ser usado logo depois do Sérum, simples assim! Ah, e sempre antes do protetor solar ou da maquiagem, ok? Da mesma forma, você também pode usar o creme tanto de manhã quanto à noite, sempre respeitando a ordem certa de usar cada produto. Confirmando mais uma vez sempre no rótulo que ensina o modo de usar, visto que para toda regra, existe uma exceção. Principalmente a depender dos ingredientes de cada produto, que pode ser mais ou menos sensível ao Sol, etc. E é isso, espero que esse conteúdo tenha sido útil pra você. Para mais dicas inéditas sobre esses e outros assuntos, me segue nas redes Instagram – Youtube – Facebook. Beijos! CosméticosHidratante de Pele Brasiliense morando em Curitiba. Escritora, blogueira, youtuber. Espero te encontrar todos os dias nas redes sociais pra que possamos debater os mais variados temas e crescermos juntos. .
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